Alimentation : modifications en vue

Merci Laurent.
En fait, même si c'est un peu chiant, c'est bien pratique ces plaques à pastilles.
Il va falloir que j'en commande de nouveau chez JLCPCB.

oui elles sont bien pratique il faut du temps pour implanter et souder , mais quand c'est fait c'est fait .
elles s'adapte a tout les montages simples .

Et voilà, je viens d'en commander 15 pour un peu moins de 11€ port et taxes compris.
Ce qui revient à 72 cts d'euros la plaque d'essais de qualité supérieure.

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Bonjour tout le monde 

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  quelle et le lien pour voir les cartes PCB que tu a comendé et voir d’autres dimensions .
je n'ai pas trouvé sur le site .

Hello Laurent,
Il n'y a pas de lien, ce sont des PCB que j'ai dessinés.
Si tu veux cette dimension, je te mets le fichier Gerber zippé à disposition par email.
Pour d'autres dimensions, il faudrait que je dessine un nouveau PCB.
Après, tu as d'autres solutions comme par exemple demander la "panelisation" des PCB ci-dessus par 2 ou par 4 par exemple.
Ça va te faire 2 ou 4 plaques prédécoupées mais attention, tu vas dépasser les dimensions de 100 x 100 et ça risque de piquer un peu plus.
Il y a une discussion à ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour tout le monde,
C'est surtout à partir d'un certain nombre de trous que ça pique. Le supplément était astronomique quand j'ai tenté sur du 100x100.

Salut Bruno,
Exact!
C'est pourquoi je préconise plutôt la "panelisation"
Et je viens de regarder mais je n'ai plus les Gerber de cette plaque et JLCPCB ne garde pas les fichiers Gerber au delà de 1 an.

Bien!
Ça avance tout doucement.
J'ai pu modifier un poussoir lumineux pour remplacer la LED interne par une "bi-color" non sans mal car le mécanisme était serti dans la partie filetée.
Voilà, j'ai utilisé tous les anciens perçages au mieux que j'ai pu.
Je suis en cours de câblage du second kit d'alim et après je procéderai aux essais et aux éventuelles modifications (tracking + adaptation des courants de sortie max en suivant ce blog

PS : les dénominations des potars ne sont pas encore figées. Est-ce que je regroupe les tensions au centre et les courants aux extrémités?
C'est peut-être plus logique...

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Bonjour tout le monde 

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les PCB c’était juste par curiosité voir leur palette de produit .
dans mon cas je préfère utiliser la plaque de pastille a découper .

JLCPCB ne vend rien.
Ils font juste de la gravure de PCB en fonction des fichiers que tu leur fournis.

Bon, j'ai un petit problème.
J'ai la diode D2, celle qui sert au blocage de l'oscillateur en mode "ON" qui devient légèrement passante en inverse (0.9V au testeur de diode du multimètre).
Ce qui résulte par un clignotement d'une LED alors que l'autre est fixe (du moins je crois voir ça visuellement)
Ça fait 2 fois que je la remplace!
Une explication?

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Mettre une Schottky peut-être ?
J'avais ce phénomène dans le montage d'origine avec une 1N4148 quand la tension d'alim dépassait 7/8V.

Une Schottky c'est pire (en simulation tout du moins).
Je vais mettre une Zener de quelques volts on verra bien.

Je me demande si ce n'est pas le pic de courant inverse dans la diode qui me la fusille?
Je vais tenter un condo à ses bornes.
En simulation ça a l'air efficace.

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Et si tu mets une 1N400x ?

J'y ai aussi pensé mais merci de la suggestion.
Je verrai ça demain.
Au fait, j'ai reçu ma station de soudage. C'est vraiment le jour et la nuit avec tout ce que j'ai connu avant.

Bonsoir Jean-Paul, bonsoir tout le monde,

Alors cette diode ???

Salut Bruno,
Ça me gave.
J'ai mis un condo de 47n en // sur une 4148 et rebelotte toujours le problème.
En plus, à force de bricoler sur la plaque, elle commence à faire la tronche comme moi.
Je suis en train de me dessiner un PCB pour le faire graver.

Ce soir, je vais tenter de remplacer la 4148 par une Zener.

bonsoir jean paul, je prends le sujet un peu en retard ....
si je comprends bien , au moment où la sortie du premeir monostable passe à 0 , la diode d2 doit court-circuiter le condo c7 de 10µ (tout de même)

- baisser la valeur de ce condo
- éventuellement, essayer avec une res en série de cette diode (valeur 1 k ?)

Bonjour à tous,
C'est réparé et je cherchais une panne là où elle n'était pas...
C'est la jonction B-C de Q2 qui était en court-circuit.
Après remplacement du transistor, tout est rentré dans l'ordre.
Bon, c'est quand même le chantier sur ma plaque d'essais après toutes ces investigations au fer à souder.

A ce sujet, je vais faire graver ce PCB chez JLCPCB. Il m'en restera comme à chaque fois alors si quelqu'un est intéressé par un ou plusieurs PCB qu'il le fasse savoir.
Ce PCB intègre les 2 types de LED Bicolore, 2 pins ou 3 pins au choix.

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Voilà, j'ai commandé 5 PCB et j'ai profité de l'offre spéciale du moment.
Le tout me revient à 4€35 port et taxes compris. A ce prix, ça ne vaut vraiment pas la peine de galérer avec des plaques à pastilles. 


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Bonjour à tous,
Ce matin, modification avec beaucoup de mal et de patience d'un poussoir lumineux.
Comme il était serti, j'ai eu du mal à séparer le mécanisme pour accéder à ses entrailles.
J'ai supprimé la LED cms bleue et je l'ai remplacée par 2 LED 3mm (orange et verte) montées en tête bêche.
La place était vraiment comptée et j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois.
Ensuite j'ai réassemblé le tout avec une goutte de cyano (et une autre pour mes doigts).
PS : je vous ai évité les détails en photos de cette opération hautement sophistiquée.

Le poussoir lumineux qui a subit cette opération. Je ne sais pas quel est l'alliage chinois utilisé mais il est super fragile même en écartant le sertissage avec précaution en insérant une lame de tournevis super fine. On dirait une sorte de Zamac.
Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'opération, je suggère de prendre des gros poussoirs sinon on ne peut pas y mettre 2 LED de 3mm

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Voilà le résultat en vidéo.
Enjoy it!

J'ai passé une partie de l'après midi à la recherche d'un poussoir à verrouillage lumineux pour mon bouton M/A en filetage Ø 19mm (le trou est déjà percé).

J'ai un candidat mais non lumineux et boulet que je fais, il fera parfaitement le job puisque le poussoir du standby s'allumera à la mise en marche.
Contrairement aux apparences trompeuses, ce modèle n'est pas lumineux.  Encore de la faute aux chinois...

Problème (qui n'en était pas un) résolu! 
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En plus tu as les afficheurs V/A si tu n'es pas certain qu'elle est sous tension avec juste le voyant standby
Je vois que tu n'as pas pensé à mettre un module tactile.

Trop fort, je n'ai même plus pensé aux afficheurs.
Quand on a une idée en tête on l'a pas ailleurs...

Je le dis car j'ai fait la même connerie, mettre un voyant "marche" alors qu'il y avait des afficheurs LED

Bonjour à tous,
Même si ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, j'ai l'intention d'alimenter le module standby entre le V+ et le V- 
Un petit circuit additionnel avec une Zener et un transistor ballast feront l'affaire.
Je vais prendre ce que j'ai de dispo : Zener 27V et  TIP141 (VCE = 100V)

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sur chaque carte alim il y a déjà un 7824 avec une fiche pour alimenter un ventilateur voire autre chose ...

Oui mais ça ne va rien changer au film.
Le module standby n'acceptera pas 48 en entrée alim.
Quoique à la réflexion, sous 48V le transistor ballast dissipera moins donc oui, bonne pioche!

tu peux remplacer les 7824 par des 7812 voire même des 7806 ...
pourquoi faut-il utiliser les deux alim pour le module standby?

Bonjour tout le monde 

oui je comprend ce que veut dire bthiry a gauche du transistor de puissance sur le pcb chinois il y a la place pour un régulateur de tension 
si la tension après le filtrage et a la hauteur des 30 volts pour le module st by .

Bonjour à tous, bonjour Laurent,

OK mais je veux surveiller la présence des 2 tensions et donc il faudrait que je sorte l'alimentation après les 2 régulateurs 24V soit 48V ce qui serait trop pour attaquer le régulateur 12V du module standby (tension d'entrée maximum de 35 ou 36V)
Je pourrais éventuellement remplacer les régulateurs 24V par des 15V et je serais dans les clous.
A voir...

J'ai fait aussi le calcul d'une alimentation capacitive et même résistive avec pont redresseur directement du 230V mais je suis bloqué par le courant nécessaire au relais (appel de courant et courant de maintien). J'aurais trop de dissipation de puissance dans la résistance dans les 2 cas.

A ce sujet, je joins la note d'application AN954 Microchip au sujet de ce type d'alimentations.

La solution de la Zener et du transistor ballast me parait la meilleure sauf avis contraire bien entendu.

Bonjour Jean-Paul, bonjour tout le monde,

Janpolanton a écrit:
OK mais je veux surveiller la présence des 2 tensions et donc il faudrait que je sorte l'alimentation après les 2 régulateurs 24V soit 48V ce qui serait trop pour attaquer le régulateur 12V du module standby (tension d'entrée maximum de 35 ou 36V)
Je pourrais éventuellement remplacer les régulateurs 24V par des 15V et je serais dans les clous.
A voir...

L'idéal serait de récupérer un de ces modules convertisseur DC/DC genre "TRACO POWER". Très courants en entrée 48V sur le matériel industriel. J'en ai jeté un paquet en plus...
Les chinois abaisseurs à base de fakes LM2596 ne tiennent pas le choc.

J'ai fait aussi le calcul d'une alimentation capacitive et même résistive avec pont redresseur directement du 230V mais je suis bloqué par le courant nécessaire au relais (appel de courant et courant de maintien). J'aurais trop de dissipation de puissance dans la résistance dans les 2 cas.

Je n'aima pas l'idée sur ce genre d'appareil, c'est bon pour prendre la dernière bourre de sa vie  

La solution de la Zener et du transistor ballast me parait la meilleure sauf avis contraire bien entendu.

Il va quand même y avoir une grosse chute de tension dans le transistor.

Salut Bruno,
Le ballast va dissiper environ 3W avec une chute de tension de 35V environ si l'alimentation et de +/- 30V
Avec une alim en 2 x 24v (avec les 2 régulateurs 24V en place) la puissance dissipée tombe à 2W et la chute de tension à environ 22V.
Le mieux, c'est d'utiliser 2 régulateurs 15V, on a plus besoin du montage à transistor.



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Surtout que j'avais dit 15V pour la tension maxi, mais les CMOS 4000 sont donnés pour 18V.

Bonjour à tous,
N'ayant pas de boutons qui me plaisaient pour les potars, j'en ai modélisé un.
Les potars sont à axe lisse en Ø 6.3. Il me faudra donc un bouton que je puisse fixer avec une petite vis.
L'empreinte en creux sur le dessus permettra d'y coller un petit morceau de PLA d'un autre couleur pour faire le curseur.

L'impression d'un proto est lancée.

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Bonjour tout le monde,

Dire qu'avant on utilisait des bouchons de tubes de dentifrice

Salut Bruno,
Et oui, mais ça c'était avant...
Sinon, j'ai un peu avancé sur le câblage.
J'ai ajouté 2 régulateurs 15V ce qui me fera une sortie à 30V pour alimenter mes 2 modules (standby et alim flottante).

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